liliflora

這位可愛的小女孩是松本美華的女兒，和他媽媽一樣有著超氣質，身著名牌童裝，是個很有家教的小孩，

依照日本的習俗，家中若有七歲、五歲或是三歲的小孩，到了11月，父母會用心的幫小孩準備一套傳統和服，再帶著孩子到神社裡參拜，並舉行一項祈福的儀式，祈求神明保佑孩子平安長大，而他們今天就準備到神社參拜祈福，

她很喜歡看鏡頭，拿著相機想拍他的可愛小腳，他也跟著我蹲下，不小心拍了張閉眼的，可惜...

可愛的小腳搭配日式足袋，

換她換裝囉！小朋友的和服穿法比較隨意，

限制級，沒露點沒關係，

先著第一件和服汗衫，

先去小解，否則待會兒換上和服就不方便了，

染匠婆婆拿出他媽剛去ISETAN幫他買的新和服，真是討喜的顏色，很好命的小孩，

以下依舊自己看圖說故事囉！

綁上伊達缔，

她的表情好好笑，

這天她的童言童語逗的婆婆超開心，她的笑容很有感染力，

她媽媽在叫她，說她怎麼這麼可愛...結果，

她還害羞的笑了，

髮型一樣不能少，

著裝完成！我只能說：「她好可愛喔！」

他們一家三口還有一位松本婆婆沒上鏡，因為躲起來了沒拍到；之後我在街上遇見他們，看見她們玩的非常開心！下次應該也要一夥人來體驗看看！

續....

染匠和服kimono體驗是我這趟京都私路第一個確定的行程，出發前2個月就發MAIL預約(相關預約資訊後述)，預約後一直擔心自己當天會怯場，猶豫著是否要取消，最後在TOUR CLUB室友的鼓勵下，當天還是厚著臉皮依照約定時間抵達，

京都高台寺附近有幾間和服及藝妓體驗工坊，其中比較著名的有染匠きたむら、四季和夢館，

而這趟旅程我選擇染匠，因為據Made in Kyoto的SANADA桑所說他們本行就是和和服製造有關，所以提供和服的布料比起其他專門的出租店，都還要高級又漂亮，事實證明確實沒錯，

染匠，依季節變化約有80-90多套以上漂亮的和服可供選擇，店內服務人員是二位婆婆和另一位年輕小姐，非常親切且略通英文，溝通絕對沒問題，

染匠的和服體驗主要是「袴のみ」，其內容包含着物(也就是小紋(こもん)和服)、和装下着(和服內衣)、足袋（たび）(日式短襪)、巾着（きんちゃく）(小提包)、草履（ぞうり）(木屐)和梳挽髮髻等，另外你也可以搭配洋傘，這樣一整套一人5,250円（消費税込），租用一整天只需在18:00前歸還即可，非常划算，

當天上午我在染匠和當天的另一組客人─松本家族玩的很開心，讓我手拿相機猛拍，所以這天體驗想分成三篇文章：松本美華Mifa Matsumoto篇、松本女兒小小藝妓篇和FLORA害羞不藏私篇等，希望可以與大家分享當天有趣的體驗，這二天將連續播放，

抵達後填寫個人資料表，

在我之前有一家三口正在著裝，詢問是否能拍照，她也興然答應，松本美華Mifa Matsumoto，非常有氣質的年輕辣媽，英文程度更勝於我，殘唸...回來我們還有通過MAIL，是個很客氣的人，他一直跟我說他也要看我的kimono造型，超害羞...

我抵達時染匠婆婆正在幫Matsumoto綁半幅帶的文庫結，這種最適合小紋式樣的和服，給人輕鬆隨性的自然美感，只適合當作一般外出裝扮，不適合正式場合，

以下大家請看圖說故事，不曉的資料正不正確，因為有關和服的各項細節太繁雜，大家就隨意看看：

把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。 

圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。

 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。 拿起打結眼的部分疊成三折。

用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。

把結翅部份的皺折拉平整。 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。

著衣的過程需要將手打平，還蠻累的，

拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。

把結翅打開整理漂亮。

最後再加上漂亮的綁帶與裝飾。

抽取先前用於固定的棉繩，

有沒有看到Matsumoto的皮膚超好，

完成，整個程序不到30分鐘，相當快速！

超可愛的Matsumoto，她未等她女兒著裝完畢，就先和她媽媽出門拍照去了，放任她女兒一直哭著找媽媽，真是很道地日本妹個性！

續....

Inoda Coffee是京都最有名的咖啡店，官網在首頁這麼說：「京都の朝は、イノダコーヒの香りから」意指 京都的活力早晨，由Inoda的咖啡香開始，據說真的很多京都人若是那天沒到Inoda Coffee喝咖啡，就整天都提不起勁。

所以這天上午來到Inoda Coffee清水支店想要舒舒服服地吃頓早餐，

Inoda Coffee清水支店位於東山區二年坂上的青龍苑旁，外觀是日式町家風格，不過裡面的裝潢與氛圍卻是歐式風格，

 店家外頭有各仿舊咖啡磨豆機？！

服務人員非常專業，一時令人忘記身處古都，誤以為到了歐洲某個高級咖啡館，

同樣選擇靠窗的位子，如此可倚靠著青龍苑的日式庭院用餐，感覺氣氛優雅，環境相當舒適，

店內不乏歐式復古傢俱與傢飾，與外觀日式風格相互矛盾，

挑高的用餐空間，正好可以紓解上班通勤族剛剛在電車上的擁擠壓力，或許也因如此日本人才會認為「京都の朝は、イノダコーヒの香りから」吧！

店內為開放式廚房，可看見廚師料理的情形，整體來說非常乾淨衛生，

服務生先遞上Menu和冰水，瀏覽過Menu後，照例點了店內招牌『京の朝食』，

Inoda Coffee各支店中只有清水支店有如此戶外日式庭園造景，落地窗外的青龍苑屬於戶外用餐區，不怕熱可以坐這裏呼吸早晨新鮮空氣，

Inoda Coffee很有生意頭腦自行創立品牌行銷，設計咖啡相關器皿杯瓷，店內也有販售相關產品及咖啡豆，

 『京の朝食』套餐內含ジュース(果汁)、サラダ(沙拉)、タマゴ(炒蛋)、ハム(培根)、パン(麵包)、コーヒー(咖啡)または紅茶(或紅茶)，份量不算多，營養均衡，一份1050円，只提供到 AM11:00，

生蔬沙拉，蔬菜很新鮮，口感也很清脆，微酸的醬汁相當開胃，不自覺就吃光了；

紅蘿蔔，利用特製湯汁熬煮，不僅保留了紅蘿蔔原本的香甜，甚至提升了它原本的香甜濃郁，不膩口，吃了會有幸福的感覺；

培根，鹹度適中，據官網敘述自 1925 年Inoda Coffee 創業以來，Inoda Coffee爲堅持品質只向同一家使用德國傳統製法的火腿工房購買「ハム工房ジロー」的火腿；

馬鈴薯泥，出乎意外的鬆軟不奶膩，再吃上一口，絲綿的口感中帶有一絲絲的刺激味：原來店家在香甜綿密的馬鈴薯泥中添加些許芥末，適度化解薯泥吃多的膩口感；

嫩滑的炒蛋，溫潤順口，濕度適中，又保有 scramble egg 應有的滑嫩口感，蛋黃香醇的味道、蛋白細碎的口感都令人難忘呢！ 

可頌麵包，外皮香脆而內裡鬆軟，一不小心屑屑會掉滿桌，嘴裡滿是奶油與雞蛋的香腴與芳香，自認這是這套餐中的極品！

咖啡相較於其他單品則表現平凡遜色多了，不過奶精瓶上的可愛LOGO倒是加分不少，

店內客人陸續登門，除了像我這樣的觀光客外，多半都是看來悠閒、氣質優雅的京都人，低頭看書閱報、或小聲地交談、或神遊呆坐著，大家都很不疾不徐享受這京都活力早晨的咖啡香，

除了室內的座位，這裡是青龍苑外頭的露天座席，

現在偶而也想這樣悠閒地享受早餐時光，再去辦公室努力工作，但卻苦無適當店家，常常讓我不禁懷念起京都的Inoda Coffee。

Inoda Coffee清水支店

所在地 〒605-0862京都市東山区清水3-334

TEL075-532-5700（FAX共通)

営業時間9:00～17:00（年中無休)

 清水寺，我的最愛，它並沒有列在行表中的，只爲了自己臨時的私心，忍不住又來到這裡，因為這裡是無論春夏秋冬我都想親臨體驗它四季之美的唯一景點，搭乘市バス100或206系統至五条坂或東山安井下車， 沿著五条坂、清水坂步行約10分鐘即可到達， 沿途會有很多販售清水燒等京物之傳統商店，

三重塔，建於江戸時代初期、重要文化財，高31公尺，

仁王門，室町時代、重要文化財，正面寬約10米，側面約4.8米，屋簷高8.5米的，是具有室町時代特徵的樓門，因為樓門外觀漆有紅漆，所以又稱赤門，這期間正好是學生秋季旅行的旺季，太晚出門到哪都是人潮！

清水寺為公元798年所建造，京都最古老的寺院，後來曾多次遭大火所焚毀，所以寺內到處可見小水桶，已防火災， 

慈心院随求堂，這裡主要供俸縁結、安産、子育的神佛，

歡喜水，有祈福作用，附近店家常來此盛裝聖水回家飲用，

轟門，江戸時代初期、重要文化財，也是進入本殿的主要入口，可在一旁的售票處購買門票，一人300円，

門前有個神龍造型的奉納手水鉢，官網說這是梟(ふくろう)也就是貓頭鷹，不過應該比較像龍，

清水寺為棟樑結構式寺院，依懸涯峭壁而建，本堂前有個知名的懸空「清水舞台」，建於江戶時代初期，是日本國寶，其本堂正面寬36米，側面約30米，高18米，日本人常說"抱著從清水寺的舞臺跳下去的決心"，就是用來形容下了莫大決心，

「清水舞台」由139根高數十米的大圓木支撐，可眺望京都市區，寺院建築氣勢宏偉，結構巧妙，未用一根釘子，寺中六層炬木築成的木台為日本所罕有，

清水寺本堂正殿供奉著十一面千手觀音立像，這座每隔33年才開放參觀，最近開放的一次是公元2000年。

11月底起這裡會是滿山秋紅，今年在11月15日起至12月9日這期間有提供夜間參拜及賞楓行程，

另外寺內還有一處遊客必經之地，便是可祈求愛情的地主神社，地主神社位於清水寺正殿北側，神社內良緣之神極受年輕人的喜歡，在這裡終日可見祈求良緣的年輕女性虔誠參拜，不過建議各位先參考日本寺廟內正確參拜方式，或許會比較靈驗！

地主神社也是重要的世界文化遺產，鳥居旁塑立主神「大国主命」塑像，在他身邊有一隻用後腿站立的兔子，前腳握著白幡，是大国主命的使者「因幡白兔」，

地主神社的吉祥物為大国主命的使者因幡白兔，它也等同台灣的月下老人，

若沒做功課，這裡也有提供正確參拜程序，

地主神社主殿前有一對相距10米遠的「恋占いの石」，相傳如能閉著眼睛從這邊的石頭走到對面的石頭前，兩個人的戀愛便會如願以償。如走偏了，很可能要出現一些波折，

地主神社內還有「銅鑼」，連敲三響「銅鑼」 ，其響聲可達掌管愛神的耳裡，以求愛神恩賜良緣，

神社裡還有長年在地主神社修行的水かけ地蔵さま（潑水地藏），只要在此許下心願，然後在心裡默唸兩次『水かけ地蔵さま』，然後用杓子舀水從祂頭上淋下，水かけ地蔵さま即會幫助你達成心願，

想把良緣與戀帶回家給老姐與未婚的姐妹們，

神社裡的繪馬牆終年都是滿載的，大家都在許下願望，渴望良緣來臨，傳說風吹繪馬發出響聲，就表示有人願望達成，

特地幫老姐求了戀愛御守希望她可以快快嫁掉，

從清水寺的奥の院可遠眺京都市景，

奥の院前也是觀賞清水寺的最佳位置，可以完整觀賞右前方的清水舞台，

清水寺正殿旁順著奧院的石階而下，有一小山泉瀑布，順寺旁山涯流下，稱為音羽瀑布，清泉一分為三，流水清冽，終年不斷。清水寺之泉被列為日本十大名水之首，清水寺因此而得名，寺內有販賣音羽の滝專用飲用杯，遊客可將杯子放在專用的鐵製舀子中，依序沿著路線由左至右，分別代表長壽、健康、智慧，遊客路經此地一定會來喝上一口水，據說可預防疾病及災厄，別擔心飲水衛生問題，飲水的勺子架上有紫外光隨時消毒，若還是不放心，一旁也有販賣專用飲杯，

從茂密的楓葉中仰望建築在斷崖上的清水舞台，令人驚嘆，

想好好欣賞清水寺的美，至少需花上半天，建議想拜訪的遊客最好先做好功課再前往，才能好好體驗他的深刻之美。

參觀完清水寺後建議可以沿著清水坂順坡而下，在清水板與五條板交岔口，即可見到產寧板之入口標誌，順著石梯坡道下行即可達二年板，再接八坂通一直步行至寧寧之道、高台寺、圓山公園 和八坂神社等景點。

延伸閱讀：

【2007關西私路の旅行】清晨東山區清水坂一帶散策

二年坂上的石神，二年坂是從高台寺延續至產寧阪的一條大約長200公尺的石坂小路，

店家都還是保留傳統町家建築的樣貌，

京鑲嵌的清水燒，

二年坂上清水燒商店，

位於青龍苑的よーじや清水店，

茶屋外的日式座位，

八坂の塔，原是奈良時代聖德太子因夢到坂神諭而蓋的五重塔，燒毀後重建並收藏佛舍利名為法觀寺，現在法觀寺已不存在，唯一留下的建築就是這座高46公尺於1440年重建的五重塔，

它也是東山地區的地標，

八坂の塔附近有許多藝妓體驗的店家，不過記得要事先預約，

八坂上町上的文之助茶屋本店，店內名物為お抹茶和わらびもち付き，

総本家ゆどうふ奥丹清水店，湯豆腐名店，本店在南禪寺，

八坂通，

東山區常可見充滿古都風情的車伕與人力車載著藝妓體驗的日本妹妹瀏覽風光，不過我想他們自己本身也是景觀之ㄧ吧！

京都東山區歷史悠久，建議空出一天到此，事先預約和服體驗，一邊漫步於熙熙嚷嚷的清水坂，一邊物色自己喜愛的京物，又或循著極富韻味的坡路瀏覽沿山路建築的京都古老町家，如此是何等愜意和浪漫風雅之韻事啊！

這天上午和INODA COFFEE清水店有個早餐約會，決定乾脆提前出門先到東山區好好來個悠閒散策，

京都東山區算是日本文化源流，這裡有許多歷史悠久的古剎、町家式建築、茶道等，非常適合到此順著曲徑山道散策，

搭著市バス在東山五条下車，

對於這裡不陌生，

沿著清水新道也就是茶わん坂(茶碗坂)順坡即可看見清水寺，

茶わん坂，沿途有許多販賣清水燒的商家，

以下圖片隨意散策偷拍，

暖簾

門牌

五条通町家，

五条坂路旁陶藝，

貨用機車，

溜狗妹妹和紐波利頓，

町家，

清水燒貍貓，

單車，

清水坂商家，清水坂是連接東大路通街道至清水寺的參道，

小貴的招財兔，

知名七味家本舖，七味為：唐辛子、山椒、黑芝麻、白芝麻、紫蘇、青海苔、麻種，可依照個人口味調配比例，

產寧坂，因通往祈求生產平安的子安塔而得名，

產寧坂又稱三年坂，因為完工於大同三年，故稱之，

 三年坂，石階共46級，每級石階落差頗大，當地流傳著：若在三年坂跌倒，三年內會死亡的咒言，不過，據說只要在有販賣葫蘆的店購買商品就能破除咒語，這傳說應該是店家自己的流傳吧，

證據在此！產寧坂石階終點的葫蘆專賣店-瓢箪屋，

明保野亭，以前是間旅館，為幕末志士坂本龍馬常寄宿之地，現改為料理亭，店內料理口味只屬普通級，

三年坂，電線纏繞著店家與住宅，感覺非常突兀，因為這區屬於傳統建築物群保存區加上街道狹窄，施工不易，加上輸電線無法地下化，爲保護文化財產，只好捨棄美觀 ，

三年坂無人巷道，

三年坂上偷窺店家的陶貓，

(續...)

延伸閱讀：

祇園花街大概起源於江戶時代，當時因為到八神社朝拜的人很多，附近商家做起了提供茶水、小吃的生意，漸漸形成了茶屋街，後來很多商人文人都喜歡到這裡洽談生意、以酒會友，因此引進藝伎表演助興，便成為京都極具特色的文化。

 花街最盛時期有茶屋500多家，藝伎、舞伎近1000人，後來隨著時代變遷，花街盛況已不再，目前還在執業的藝伎僅數十人。

在這裡表演的藝伎也不屬於特定茶屋，而是平常各有居住和練習的場所，有客人召喚才出場到各茶屋表演。茶屋為了方便藝伎表演，建築和一般京都的町家略有不同，除了用餐空間外，二樓通常有個不小的表演場。

華燈初上，茶屋紛紛亮起暖色招牌，準備開門迎客，

傍晚時分，街角常可見慕名前來追逐藝妓的觀光客，

避開人潮，走過一旁古色巷弄中，感受它夜晚裡古樸中帶著濃妝豔抹的氛圍，

窺視出格子裡的店家正殷勤招呼熟客，再晚些不知是否會有藝妓們在茶室之中與風雅之士談笑風聲呢！

這次無緣的十二段家─本店，本店只接受預約且僅供應しゃぶしゃぶ，早在一個月前即預約，行前還是臨時決定別一人獨享這美食了，決定留待下回和老公一同分享，

十二段家─花見小路店，這間分店不需預約，價格也較平易近人些，不過用餐空間沒本店精緻，

十二段家是京都名店，也是京都第一家しゃぶしゃぶ名店，曾吸引不少名人到訪用餐，評價不一，不過大多旅人都還是認為三嶋亭的しゃぶしゃぶ更勝一籌，

黯淡夜色，花見小路這裡還保留了當年的木造建築與格局，飄散著濃濃的京味，

在花街看到藝伎，大多只是驚鴻一瞥，沒機會近距離欣賞她們的美，他們站在人群中顯得特別與眾不同，

藝妓一身華麗的和服，帶著藝妓館的紋飾，繫扎梅青色的飾帶，這就是日本古京都風韻的象徵。

爲了尋找京都夜晚不同的私路風情，我選擇到白川通追逐藝妓，依據GOOGLE MAP指示沿著八阪神社前四條通走在花見小路右轉即可抵達，但出現在我眼前的景象和想像中大不同，令我擔心是否迷路，趕緊找人確認，圖中好心的妹妹居然說如果不趕時間她要帶我去，真是太令人驚喜了，於是妹妹拿過我手中的地圖，很認真模擬地圖與實際地理方位，結果他的方向感比我還糟，又往大家熟悉的花見小路走去，一陣討論解釋後，我決定還是自己慢慢尋找這個神祕的祕境，妹妹連忙說抱歉，讓我覺得非常對不起他，似乎太不給他面子了，不過此時的我真的沒餘力到處晃了，所幸在幸運之神眷顧下沒5分鐘也讓我找到這祕境了，

走過四條通，沿著花見小路續行，經過三個路口，即可來到「祇園新橋」，

這裡的花街夜晚沒有燈火通明，只有保存良好的傳統建造物群保存地區，聽說此處亦可見藝妓穿梭，但或許我來的早，只見幾輛高級車徐行而過，倒不見藝妓來往，

 以「白川巽橋」為起始點，沿著白川南通可散步至鴨川畔，

流水旁的柳樹妸娜搖擺，石板路上的兩側木造房屋，以黑色格子窗櫺又或是厚重竹簾，造就了無限神祕遐想，可惜我在此已那秋拍的底片全不翼而飛，無緣與大家分享，或許他也想留在那屬於他的地方吧！

辰巳大明神位於白川南通和新橋通的交會處，是花街的中心位置，裡面供奉祇園的守護神。據說以前巽橋住著一隻頑皮的狸精，經常在晚上出來作弄在花街行走的藝伎，後來藝伎只好在巽橋對面祭拜祂，祈求平安。久而久之，祇園的商家也來祈祝生意興隆，演變成當地的信仰中心。

因為留戀著花街神秘色彩，隔天我又依循藝妓的腳步來到這裡，

花街巷弄裡偶爾傳來三味線的嫵媚悠揚聲，

白天在這裡很容易遇到藝妓變身的女生來此取景，真假藝妓從他們手中所拿的包包和衣服就能區別其不同，

白川通的風姿綽約，柳樹垂葉點綴，這就是初秋京都的美好，

少了京都神社廟宇的金碧輝煌、優雅莊嚴，白川通依舊擁有迷人魅力，

巽橋，辰巳大明神旁，是座跨越白川的古色小橋，連接著白川通旁的花街小巷弄，巽橋是花街早年發源點之一，是人氣最旺的取景地點，

雖說不是真正藝妓，不過他們所表現出來的一舉一動都未曾失禮，彷彿是真的藝妓，

詢問是否能拍下他們頸部的『三足』，他們也樂於配合，

沿著辰巳大明神旁白川南通，有一排臨溪而建的茶屋，

另一座「祇園新橋」，

辰巳大明神旁花街店家的奉祀祈祝，

白川南通旁櫻樹夾道，春天時此景是京都最熱門的賞櫻名所，

吉井勇歌碑，昭和年間，貴族出身的劇作家和詞曲作家吉井勇，特別喜愛祇園花街，並且為此創作了不少作品，位於白川南通的這個石碑，是在吉井勇70歲時所建，上面刻著他歌詠花街的作品，紀念他在花街的放浪時光，

沿著白川南通，欲往茶屋得通過小橋才能入門，進入那充滿溫柔鄉的氛圍，

岸邊垂柳、 許多高級料理旅館依水而建，未掩上簾幕的落地玻璃窗，讓人輕易可見優雅料理席位，令人不禁想像夜晚在彼處享受懷石料理的美妙滋味，

白川通旁的柳樹、小橋、景物與木造房舍，讓人留連於此情此景，不忍離去。

鍵善良房是許多京都旅遊書籍都會介紹的一家京都甜食老店，從江戶中期享保年間(1716-1736)創立以來，也有上百年歷史了，

一進門是商品販賣區的櫃檯，主要販售菊寿糖等和果子，喫茶屋則隱身在後頭，

具有超高隱密性的喫茶屋，讓我未踏入品嘗前就深深被他那神秘感給吸引，

喫茶屋空間頗大，很幸運地馬上接獲服務生通知帶位，也如願選到靠窗的座位，

鍵善良房的餐具風格很有京都的古都意境，我點了一份店內招牌─黒蜜くずきり 900円，

店家先送上一份烤煎茶與菊寿糖，

菊寿糖是由糖粉製成的高密度點心，如盛開菊花般的美麗精緻造型，因為菊寿糖質地堅實，無法以齒咬下食用，正確的食用方法為宛如貴婦般地將其含入口中，再喝上一口溫熱的烤煎茶，菊寿糖瞬間在齒間散開，高雅清甜的味道從鼻腔嗆出，美味至極，

「葛切くずきり」 (Kuzukiri)，已兩層的信玄日式漆器裝盛，是雅士墨客很喜歡品嘗的日式甜點，

信玄漆器上層裝盛是黑糖水，下層則是泡在冰塊中的葛切；

由吉野葛花萃取菁華，接著以詩箋切刀法將其切成扁長麵條狀，就是「葛切」；乳白色長條類似麵條狀的葛切是其質地較米苔目硬，單食無味，

下層黑糖水則用沖繩的黑糖製成的黑糖濃液，略帶濃稠的深褐色，口感濃郁，

用筷子將葛切由冰水中撈起，沾上黑糖水後送入垂涎嘴裡，糖水的香郁，葛切的口勁，清爽甜蜜的感覺在嘴裡蔓延漾開，是一道清爽之夏日良伴，

午後坐在店內嚐嚐葛切，輕含菊壽糖，感受到古京都的浪漫，以及這二種浪漫元素在舌頭上跳動後溜滑進入到喉嚨的快感，親身體驗正統雅士們的古都饗宴。
 

鍵善良房本店

営業時間 午前9時～午後6時 （土・日・祝は7時まで）

定休日 毎週月曜日 （祝祭日の場合は翌日）

住所 京都市東山区祇園町北側264番地

電話 （075）561-1818 FAX （075）525-1818

一直以來很多人都誤以為京都只有名寺古剎，但是四条河原町這區是非常熱鬧的，不但聚集各大百貨公司如阪急、高島屋、大丸以及年輕人熱愛的OPA商場，新京極商店街更是各大日系品牌專櫃林立，不過SHOPPING已經結束，趁著夜晚來襲也該有點浪浪氣息了！決定走往鴨川和成雙成對的情侶湊熱鬧，

沿著四条走往八板神社即可抵達鴨川，途中會在先斗町與四条的路口發現這間『すきやき いろは』，是間知名的すきやき名店，本來這趟也想將他排入，不過看了地圖發現他似乎不在路途上，於是放棄沒想到他居然就在鴨川旁而已，有機會可以來此品嚐，要來之前要先預約喔！

夾在木屋町通和鴨川之間的先斗町，以前曾是京都的花街，細細長長的巷子裡有許多家富有歷史的茶屋，以及餐廳、居酒屋，沿著町通小徑走儘是古色古香的牌坊，

鴨川，是風雅京都人遵照古禮納涼避暑的聖地，鴨川沿岸旁的店家從窗台延伸出舖著榻榻米的露台，露台上擺放著矮桌，雅士們就坐在被稱為「納涼床」的露台上遠眺青山，近覽水色，在徐徐涼風中享用美食，

鴨川也是京都人休閒的去處，所以在黃昏時來到鴨川的沙洲，不時可以看到京都人悠閒的溜狗溜貓，

兩兩成雙席地坐在鴨川的河岸旁享受鴨川的風采！

而不遠處還傳來輕鬆悅耳的 live band 演奏，

吹著凉風，來此可以將心中的煩惱與不快都放下，把它們吐訴給好友幫忙消化，或是交給鴨川，讓它隨著水流幫你處理到大阪灣外，

名副其實的鴨川，因為我真的在河邊看到鴨子在散步，

夜晚的鴨川納涼床又是另一番風情，彷彿能感受高台上的賓客們正放聲開懷地暢飲，讓在對岸閒逸散步的我，也些微著感染了那歡樂的氣氛 ...

搭著公車回到熱鬧的河原町四条附近想好好SHOPPING，因為後天可能就沒乾淨的衣服穿了，這次決定從六角通這裡的巷弄走入，再接寺町通及御幸町通商店街，一路逛回OPA，

一直覺得京都是一個充滿衝突的都市，現代與傳統，不斷地在街坊巷弄間發生各式化學作用，任意轉個彎都可以發現不同的驚奇，河原町通與烏丸通中間這各區段最為顯著，

第一個驚奇就是在河原町與六角通轉角發現的這家平安堂書店，是間歷史悠久的書店，書店裡的古書都還算保存完整，想找有感情的古書這裡會是個好選擇，

接著衝突正式在與六角通平行的新京極商店街開始垂直發生，原本充滿古著的巷道轉個彎即將接往熱鬧時尚的商店街，

在新京極商店街上發現了第二個驚奇誠心院，誠心院則需稍微仔細留意，才找得到入口，這座小寺院與日本平安時代中期歷史上最有名的女詩人，和泉式部有很深的關係，院內還有她的供養塔，

接著在寺町通與錦小路通，即錦市場的入口處發現第三個驚奇，錦天滿宮，

「錦天滿宮」奉祀平安時代的學者管原道真的錦天滿宮是當地居民祈求智慧、招福、學問與消災的重要信仰中心，

錦天滿宮，雖然小小的，但從秀吉公的京都都市計劃開始改建至此也有四百多年的歷史了，他也是繁華街中唯一的鎮守神社；這裡的天滿宮除了學業以外，可是連商業圈都照顧到了，

洗手舍，入院前先淨身，先以右手拿勺子洗左手，再以左手拿勺子洗右手，

院內門口有尊銅牛，與北野天滿宮相同，據說撫摸牛身的話，可保身體健康！摸牛頭、牛角的話，可以長智慧！

錦天滿宮還有一個有名的地方，就是境內湧出京都名水之一的「錦の水」（錦之水），無色無味可以直接飲用，除了可以在這飲用以外，也能拿容器來帶回家中，這裡常見到附近居民拿大水桶來裝，據聞有祈福作用，

位於市區的錦天滿宮信徒眾多，香火鼎盛，不乏觀光客與學生，

先在神社拜殿的賽錢箱前，投入香油錢5円表示有緣，接著拉拉拜殿上的鈴鐺繩索搖一兩下，等同通知神明，搖完鈴鐺後對著拜殿鞠躬兩次，之後將手掌放至胸口前拍手兩下後在心中許願後最後再一次鞠躬，完成許願工作 ，期望新的一年大家都能夠順利平安，

成排奉納祈願的燈籠，

我也許個心願掛在繪馬堂吧！

最終買個御守回家紀念，神社人員真誠對著我的御守默唸祈福咒語整整30秒，平凡的御守不再是一般裝飾性的禮物，而是擁有神力的幸福魔咒了！記得日本的御守要這樣默念才有保佑的作用喔！

祈福過後的御守，看的出來他的神力嗎？

當初在網路上尋找京都的老喫茶店時，無意中發現很多日本人都有介紹這間很特別的茶室，當時我被那句『市中的山居』所深深吸引，但是看過他官網的地圖，我真的一度想放棄，因為店址就連辜狗大師都找不到，而且我真有預感我可能會迷路，幾度爭札後，還是乖乖印好地圖，決定既然是私路就嘗試看看，所以如果方向感不好的就看看我的文章過過乾癮吧！

茂庵位於京都吉田山的山頂，看了地圖只知道我要從市バス「銀閣寺道」旁的東今出川通與神樂崗通路口左轉，接著延神樂崗通步行，

一路帶著迷惑尋找茂庵的招牌，步行10分後依舊不見蹤影，幸好圖中的趕路妹妹跟我說了前方就有他的招牌，沿著指標上山即可，接著她突然急速跑遠，一邊跑還不忘回頭跟我指示招牌方向，

約莫在神樂崗通路口500公尺處即可在右手邊看到茂庵的指標，依據妹妹說明，順著指示牌沿著步道往上走即可，

走在神樂岡道時，行人不多，山路上也是空無一人，

沒多久，走到第一個轉彎處時發現樹叢中有一個小小的指標，

沿途僅見幾隻懶洋洋的小貓在路旁打盹，

山腰有些民宅坐落於此，走在小徑裡頭頗為優閒，

沿途町家，很有風味，

這裡是正式進入林間古道的指標，

一路上都是山中小階梯的爬坡路段，很難想像這裡會有咖啡館嗎?!

我就只能依著這樣的小標示，在山中順著走，但還有多遠，沒人曉得?!

幽靜的環境有種與世隔絕的味道，

經過了田舍席還有靜閑亭之後，像是柳暗花明又一村似的，終於隱約看到茂庵，

『茂庵』當初是由1864年生的谷川茂次郎於大正時期創立的茶屋，中間經歷了數十年的荒廢封鎖，重新開放後才以茶屋創建者的雅號命名為『茂庵』，除了一樓原先茶室八席如今還留有二席之外，二樓也改成了受年輕人歡迎的咖啡館，並且提供精緻簡餐，2004年『茂庵』已被登錄為京都有形文化財，

雖然從舊有的茶屋搖身變成時尚咖啡館，不過茂庵還保留町家風情，

陽光落下的茂庵非常恬靜，「茂庵」門口正如老闆所建立的風格很低調，

木造的町屋，處處可見歲月痕跡的洗禮，寧靜地座落在山林間，被蟲鳴鳥叫聲環繞著，

先在門口階梯填寫名單等候通知，

戶外等候區店家貼心的附上各式防蚊液及藥膏，坐在戶外庭院，我先行享受到這山居的美好悠然，

等了一會兒，很快就有空位，脫了鞋踏上木造階梯登上二樓，映入眼簾即是視野極佳的咖啡館，工作人會在此時特別叮嚀拍照時只能往窗外拍攝，不可以影響到其他客人！所以在此只能取戶外風景與食物，但其實在這用餐的人們都很輕聲細語地談話與飲食，因此即使客滿，也總是安靜優閒的寧謐感受...

木造屋頂，古老木樑交錯支撐，四面都有大而寬的窗櫺，陽光就極為奢侈地灑了進來，這裡就算一個人前往，也會相當自在，每一個座位都可以享受到戶外景色，不同方向所見景色各有不同，

從窗外望出，樹叢搖曳的遠處，京都市區街景就伸展在眼前，如此接近塵囂又如此遠離嘶鳴，難怪茂庵會如此受歡迎啊！

微風從半開的窗口吹入、鳥鳴蟲叫會從四面八方被聽見，

當初我就是被下面這幅景象吸引而來的，這正是這棟古樸的舊房位於山頂上的絕佳視野，

樹身之間，遠處可見到藍天白雲下如意之岳的大文字，

在茂庵拍不清楚，回程下山特別補拍，這座如意之岳，京都有兩處可見大文字，一處靠近金閣寺為大文字山，一處就靠近銀閣寺稱為如意之岳，

這裡的餐點食材和飲料總類都不複雜，在此用餐氣氛美妙，期間也可聞到不時飄來的木頭香氣，

窗外絢麗的景色，足以讓人陶醉，食畢後，喝上一口冰咖啡後，吹著山風整個人都快要進入夢鄉了，

如果想要優靜地度過一個下午，吉田山上的這間茂庵也是一個很棒的選擇。

對於よーじや的認識，是在2002年夏天來到京都才知道，原來京都地區很流行這種舞妓系列的化粧商品， 大概是深受京都舞妓所影響。よーじや由白晰臉孔、朱紅雙唇這樣的舞妓粧，進而設計出系列的粉餅、口紅紙，及週邊的吸油面紙、卸粧用品、粉刷等等，在藥粧店裡頗受好評。

よーじや在1904年創業，よーじや的系列商品和購物紙袋上都印有一個女生的臉譜商標，相當有京都味，是よーじや具代表性的圖示。

在京都市區內，よーじや有許多販賣著商品分店，其中還包含了販售咖啡及甜品的喫茶店，相當有行銷頭腦的日本人，進而將這個臉譜變到咖啡上，於是，在我偶然得知よーじやカフェ銀閣寺店有著二頭個別獨立的日式房子和庭院，其分別為よーじや的咖啡店及商品販賣區，當然非來不可。

行前特別做了功課，但是還是不太確定他的正確位置，只知道店址是在哲學之道往法然院的轉角處，果然，當天我輕易地在資料所說的那個位置發現了這家よーじやカフェ銀閣寺店，

銀閣寺店的入口，像某家名家庭園似的，走近一看才發現有個よーじや具代表性的京美人頭，以及咖啡廳的菜單看板，

よーじや為何會想將吸油面紙和CAFE怎麼搭在一起呢？很簡單，兩者的氣質都很優雅、很寧靜、很京都，

庭園門口的電話亭，立了塊牌子：恋のかなう電話ボックス，傳說是這個電話亭上曾經有一對恩愛的老公公及老婆婆，許願在櫻橋相遇的兩人，能夠終成眷屬，所以這個話亭就成了「實現戀愛的電話亭」。

利用町家改建成的 よーじやカフェ ， 既然是町家，內部的日式風格當然是不可少的，重要的是坐在店裡座敷塌塌米上，欣賞外邊的庭園，這才是最吸引我來此的目的。

一樓是開放空間的COFFEE SHOP，二樓採預約制，可在此享用便當，便當內容當然得與庭園相呼應，「粧」3150円、「彩」4200円，

在等待名單上，寫上自己的日文名字，坐在等候區等候服務人員通知，

等候的角落，一樣很京都，

庭園中有座小石橋，往內走去，就是よーじや的店舖，這間よーじや店舖其實不大，藏在庭園中倒頗獨特，

和我一同坐在等候區等候的先生，他並非在等待入店悠閒喝CAFE，他是在幫他老婆顧小孩，因為他老婆和他的學生正在よーじや裡頭聚會，真是太賢慧了，看他小孩手上的DM，他們應該是從金閣寺那裡過來的，

我才剛拿起相機，他懷裡的小孩就開始哭個不停，真是不好意思，害我連忙說抱歉，

此時他老婆剛好和學生們出來化解了一場尷尬，正巧我也接獲服務生的通知，和她們道過別後趕緊入內用餐，

親切的服務生微笑地領著我走到屋內，和煦陽光不計成本的灑落進來，

よーじやカフェ銀閣寺店中庭有著一座不算小的日式庭園，町屋內部仍保留榻榻米，少了格子式的窗櫺，取而代之的是一大扇的玻璃窗， 

倚著靠牆的小桌子坐下，走了不少路的雙腿與榻榻米相貼近，隱約可以聞到藺草味，

紅色和風的MENU，

よーじやカフェ最有名的莫過於有著よーじや臉譜的咖啡カプチーノ(Cappuccino Coffee)了！但銀閣寺店賣的卻不是咖啡カプチーノ，而是抹茶カプチーノ，此外，在春天，另外還有特別的季節限定，

 

靜懿的用餐環境，店家貼心將和式座位均面向庭院，就算朋友兩兩成行，但卻也能獨自恣意地欣賞滿院的綠意，

女侍送上冰水，為我那因烈日而升高的體溫降溫不少，

玻璃杯上印有よーじや的女生臉譜商標，不僅很有京都味，也算是よーじや耍了點心機，想讓客人強迫記憶吧！

一同送上的濕紙巾，天然清新、無酒精濃度，可安心使用，

優雅的庭院景色，日式風格的建築，都是享用這杯抹茶カプチーノ的好環境，即使全店只有我正用著很不自然的姿勢坐在塌塌米上，並以每三十秒鐘的頻率在變化坐姿，

點了一杯冰的抹茶カプチーノ，

望著杯裡那個よーじや臉譜，彷彿對著我說：「來京都真是件幸福的事吧！」不知道畫這個よーじや臉譜要花多久的時間學呢？！我有時間也要來畫看看，

真有點不忍心破壞那可愛的圖案，最後還是將臉譜粗魯地與奶泡攪勻，輕啜一口，心喜，清新不卡齒的抹茶粉與絲絨般的鮮奶油在嘴裡攪和著，兩者合奏出超級協調的味覺，讓我差點當場在店內大喊「おいしい」，至今我仍難忘當初第一口飲下的那種味蕾感動， 抹茶カプチーノ 630円，不僅視覺和味覺都很賦有京都氣息，強烈建議有機會一定要來此品嘗！

女侍最後給了兩張試用的吸油面紙，此舉的含意是........客倌如果用得滿意，請至隔壁購買?! 一拭，還真是油光滿面，よーじや開了11家分店果然不是蓋地，很懂得做生意啊！

在寧靜的京都，處處發現驚喜，希望這種充滿驚喜的旅程能夠一直持續到我的旅程終點。

延伸閱讀：[好物推薦]starbucks季節限定─抹茶拿鐵

 よーじや(yojiya) 銀閣寺店

京都市左京区鹿ヶ谷法然院町15

電話：075-754‐0010

營業時間：10：00～18：00

定休日／火曜日（祝日の場合は営業）

結束永觀堂的賞楓幻想巡禮後，依循著路旁的指標，往哲學之道散策，

日式町家就隱藏在巷道中，走著走著就會不經意地找到一間町家，在大馬路邊或是在小巷子裡，都流露著京都曾有的古老文化，

現代又復古的建築設計事務所，連窗口上的白鵝都在跟我炫耀，他所經歷過的古都歷史，

這裡是哲學之道南端起點─若王子橋，從此一直延伸至北端終點的銀閣寺橋，總長1.5公里，若只步行不停留，腳程約30分鐘，

哲學之道沿著北白川小支流的水渠兩旁的小徑共種植著500多株「關雪櫻」，名稱的由來為大正10年，京都畫壇名家橋本關雪的夫人在此栽種櫻花因而得名。而哲學之道的由來也是因昔日哲學家西田幾多郎，經常在此沉思散步之故，所以取名為「哲學之道」。

它可是日本的名道100選之一，春天河岸兩旁會開滿櫻花，走在這裡真有讓人有「也來好好思考些什麼才行」的想法，

喵咪~你也在想事情嗎？

步道、小水道、櫻花樹構成了哲學之道美麗一面，

哲學之道的美，在此時人煙散去的時分，更加顯現得出來，尤其是走在銀閣寺往南禪寺這段，

沿途有藝術家在路旁創作兼賣京味藝術，非常詩意，

步道旁的雜貨小店或茶屋也總能吸引你的目光，

連路旁的時令花朵也能夠讓我停佇留戀，你看這像不像長了翅膀的愛心呢？

住家外的桔子樹急著想和楓樹搶風采，提前結果，

哲學之道連結了洛東地區許多著名的景點，包括永觀堂、南禪寺和銀閣寺。

最喜歡民宅前的庭院造景，原來除了町家，這個也是讓我能夠更愉快和更深刻品味京都的重要元素，

風の館前五顏六色的風車，在風中，輕輕地轉動著，

一對悠閒在河邊釣魚的玩偶熊，

哲學之道上，在石道旁的、在陌生巷弄內、在古式建築前，都能夠讓我不停地按下快門，總想一定要拍下各式能夠捕捉的景色，就像之前說的一樣，身為旅人，老是會害怕會留下遺憾，但其實我們早已經身在其中無法自拔了！

在如此幽靜的小徑中漫步，若不趕時間，建議順著心的方向，悠悠蕩蕩品味其中的京味，

如果能和心愛的人手握著手走在哲學之道，就如同緊握著幸福地活在當下，會是如此真切美好！

可惜上次和老公來的時候剛下過雪，太冷了，無法這麼浪漫！這又是另一項遺憾....

從奧丹旁的巷口沿著鹿谷通走往哲學之道，即可在野村美術館前方看見永觀堂，

野村美術館，

隨意一個街道旁，都是發著不可思議綠光的路樹，這就是京都的初秋！

這裡是不在旅行計畫中的永觀堂，因為是偶然經過的，所以對永觀堂沒有太多的研究，只知道這裡是賞楓知名勝地。

猶豫著該不該進入參訪，看著門口的楓樹以及通往本殿的小徑，還是決定買了門票進去一探究竟！

其實來到永觀堂，我就開始後悔當初為什麼想避開十一月賞楓人潮提前出發了，幻想著下個月如永觀堂門票上的滿山紅楓，非常後悔！

永觀堂又稱禪林寺，初為平安時代文人藤原關雄的別墅，後清和天皇賜以禪林寺之稱號，直到永觀律師入主該寺，遂改稱永觀堂。

 永觀堂的入口，路旁幾乎都是楓樹，

點點半紅半綠的楓樹，非常多層次，深淺不一，其中還夾雜了些許的黃葉，如果計劃11-12月份到京都來訪，到永觀堂賞楓一定是件很迷人的事。

永觀堂外圍矮牆，連鬼瓦上的圖騰都像是楓葉，

永觀堂，除了是知名的賞楓景點之外，也是重要文化財，

在鶴壽台換上拖鞋，順著迴廊依序參觀建於東山山坡的方丈、御影堂及釋迦堂；此時記的將鞋子裝入廟方提供的塑膠袋入一併帶著，否則待你依循走到開山堂後，因為沒鞋可穿，還得先依循原路回到鶴壽台後才能再訪永觀堂的美麗景緻，

大玄關，

大玄關，

他們正專注的看著什麼呢？

原來是方丈庭園，有名的枯山水庭園 ，

隱藏在日式庭院後方的古方丈，

唐門前方丈庭園的白沙棋盤，

御影堂(大殿)內放置著阿彌陀如來的雕像，臉向左彎的姿勢。相傳在1082年，當時五十歲的永觀正如同往日一樣進行念經，卻見到阿彌陀如來現身和永觀一起行道，永觀一時驚訝楞住了，阿彌陀如來回頭跟永觀說「永觀慢了」。而寺內的雕像就是維持著當時阿彌陀如來的姿勢。

這裡面禁止攝影！

阿彌陀堂(本堂)，

寺內的黑瓦與白牆，處處流露溫吐禪意的陳韻，

臥龍廊，

沿著水琴窟旁的階梯慢慢往上走，可抵達開山堂，

此時渴望自己能夠擁有神力，馬上降溫將滿山楓樹的葉綠素分解，好產生大量紅色的花青素，

可惜我沒有神力，我只是一般的旅人，一個在旅程中總有著遺憾的旅人。

〒606-8445 京都市左京区永観堂町48

電話：075-761-0007

FAX：075-771-4243

豆腐對於台灣人來說或許是很平常的料理，可能也就是因為沒什麼，所以更無法讓人理解一頓超過千元的湯豆腐料理有何奧妙之處。

在幾年前的冬天和老公在超級寒冷嵐山吃上的那碗溫熱湯豆腐，至今還是非常懷念那溫暖又甜美的味道，所以這趟旅程決定將總本家奧丹湯豆腐列入這趟私路美食之ㄧ，體驗用心製作的風雅湯豆腐。

來到京都，除了抹茶，另一樣也相當有名的就是京豆腐。在吃之前，先來說明一下有關京都湯豆腐的介紹，豆腐是在奈良時代，由中國的僧侶引進到日本來，因為豆腐在所謂的精進料理(也就是台灣的素食)是主要的食材，因此被寺廟廣為採用，在江戶時代，人們冬天吃豆腐時，由於天氣寒冷，豆腐很快就冷了，只好重新加熱。為了減少麻煩，人們把豆腐放進一個盛滿熱水的小盆裏保溫。沒想到，這樣吃起來反而別有風味。這便是“湯豆腐”的起源。

正宗的湯豆腐店都在京都，其中以堪稱京都老字號的南禪寺「總本家奧丹」最為著名，是日本最古老的湯豆腐店，位於京都南禪寺旁，有三百七十幾年的歷史。

這裡的湯豆腐料理都是套餐，除了一般的湯豆腐，另外還有昔豆腐，湯豆腐及昔豆腐有什麼差別呢？差別在於前者是綿豆腐、後者是木綿豆腐。

每份套餐3150円，除了湯豆腐，還有胡麻豆腐、山藥汁、樹芽醬烤串豆腐、天婦羅炸蔬菜、白飯及漬物。

用餐時刻外頭總是有著長長的排隊人潮，

休息等待區一個個鋪著紅布的長椅，濃濃日本風格的庭院，很有京都那份古雅韻味，總能讓人甘願在此等候，

恬靜的室內和式用餐環境，

吹著涼風的初秋，周圍襯著綠葉，卻能想樣著滿山紅楓的火紅畫面，亦是另一種美，

完完全全的日式庭院，感覺像是一張大風景畫似的，色彩鮮艷的有點不真實，

幾乎日本所有的湯豆腐店都位於風景絕佳的觀光地，店中央都有一個很大的庭院，院內佈置精緻，青松常綠，小溪繞樹，時令花草點綴其間。春天，櫻花爛漫，鳥語花香；夏季，濃蔭遮日，清泉淙淙；秋天，紅楓滿園，落葉遍地。

據聞最適合品嘗湯豆腐的季節是冬季，人們坐在暖和的餐廳裏，手捧著熱乎乎的湯豆腐，隔著大大的玻璃窗，一邊欣賞漫天飄揚的雪花悄悄地融入池水中，一邊和朋友天南地北地聊天，十分愜意。很多文人墨客都喜歡吟這樣的意境，因此很多日本人都覺得品嘗湯豆腐是一件風雅的事。

三百年歷史的土鍋，

當我們沉浸在塌塌米上欣賞日式庭院的優雅氛圍與細細品嚐每一項豆腐名物的同時，也可以細細品嚐每一份用心堅持的好味道。

搭配戶外景色，極盡風雅之能事，

店內工作人員忙碌的招呼客人，

其中她最可愛，

我點了一份湯豆腐套餐，先送上來的是胡麻豆腐，綿密滑嫩、彈性極佳，豆腐上的わさび有著畫龍點睛的效果，能夠適時爲豆腐裡濃郁的麻油本質解油膩，

 とろろ汁(山藥汁)，黏稠類似山藥泥，將其倒入白飯裡一起品嚐，口感更為順口，

木の芽田楽(樹芽醬烤串豆腐)，所謂樹芽醬的感覺很像味噌醬，味道很特別但較甜，非常美味，豆腐的口感像台灣的木棉豆腐， 塗上加有樹芽醬之後的烤豆腐，有著濃濃七味粉的味道，我獨愛這道料理！

精進揚げ(天婦羅炸蔬菜)，主要是時令蔬菜有楓葉、南瓜、秋葵和海苔，放久也沒有變軟、酥脆依舊，可見料理功力，

白飯及漬物，飯內有添加些許植物油，所以更顯粒粒分明，添加 とろろ汁和漬物的白飯，口感多元，能夠多扒幾口，

最後服務人員小心翼翼的將今日主角湯豆腐端上桌，

送上的鍋中放了綿豆腐，中間則是豆腐沾醬的土製醬瓶，服務生將中間沾醬的土製醬瓶拿了起來後，簡單地介紹了它的吃法，

京都是大豆的產地，加上水質適合製作豆腐的關係，所以在此有許多豆腐名店，其中以森嘉豆腐最著名，許多京都的湯豆腐餐廳都是使用該店所製做的豆腐。

但是，總本家奧丹這家老店的豆腐是自家製的，為了保證美味，奧丹湯豆腐店和鄰近的滋賀縣農戶簽訂了優質豆子的購銷契約，這種豆子在種植過程中禁止使用農藥，同時，灌溉用水也必須是達標的潔凈水。店裏用水全部使用優質的井水，連豆腐用的滷水也使用天然的，這樣做出的湯豆腐，在淡淡的甜味之外，還有一種隱隱的苦澀。

整個套餐包含了胡麻豆腐、山藥汁、樹芽醬烤串豆腐、天婦羅炸蔬菜、白飯及漬物。

豆腐置入放著熱水的土鍋裡保溫食用，那個用來保持豆腐形狀及溫度的水，可是無味的！套餐內的湯豆腐一共有八塊棉豆腐，份量相當足夠，

湯豆腐的吃法，首先，將鍋裡的豆腐撈至碗裡，接著將沾醬倒入碗，再加入葱及七味粉，就可以開始食用。

首先，第一口豆腐、葱、七味粉及沾醬一起入口，濃郁的豆味，滑嫩的口感加上醬汁，感覺原本無味的豆腐有了層次感，感覺相當特別，和一般對於豆腐料理的印象不太相同。

用餐的前半段時間，都忙著拍照與嚐鮮，完全無心觀賞著庭院的景色。直到吃的八分飽之後，才開始欣賞起庭院的景緻。 與其說這家老店的料理表現，不如說它的庭院更吸引我。

因為這精進料理的份量實在是太多，每道都是豆腐料理的情況下，第一口美味，到最後已經對豆腐有點食之無味。但是，沒有胃口歸沒有胃口，湯豆腐第一次入口的感覺我還是記憶猶新。

倒杯煎茶去除嘴裡的殘留的濃郁胡麻味道，

伸直已經麻掉的雙腳，大口吸上這庭院裡的四季變化的氛圍，庭院裡的各式植物在初秋仍發著翠綠的亮光，用餐時還能聽在潺潺的流水聲，感覺相當恬適。雖然幾乎是座無虛席的情況，但大家都是輕聲細語地低頭享用各自的料理，是相當舒適的用餐環境。

我體驗了一場京豆腐精進料理的美食饗宴，代價3150円，值得！

對京都人來說，總本家奧丹是湯豆腐的老字號，翻開當地的書十之八九都會介紹總本家奧丹。「京都おでかけ帖-12ケ月の憧れ案內」一書中還提到：「朋友問到京都代表性的食物，雖然真的很多，但非要說出一個，莫過於奧丹的湯豆腐了吧！」如此等等話語可看出奧丹在京都料理的地位。

就傳統、就地位而言，第一次來到京都不妨來體驗「跪坐在塌塌米上、吃著溫熱湯豆腐、眺望一片翠綠的美麗庭院」如此的感覺吧！

総本家ゆどうふ　奥丹湯豆腐套餐

メインの湯どうふのほかに・・・胡麻豆腐、とろろ汁、木の芽田楽、精進揚げ、御飯、香の物

 奥丹南禅寺店　

京都市左京区南禅寺福地町８６－３０

　　　電話　０７５－７７１－８７０９

清水店　

 京都市東山区清水３丁目３４０番地 　　

　電話　０７５－５２５－２０５１

◆営業時間　午前１０時３０分～午後５時

◆毎週木曜日定休

結束三門的參訪，繼續南禪寺的禪意巡禮，

碎石子路也算是日式庭院不可或缺的重要建築元素，

南禪寺的法堂，

法堂前方的香爐屋頂相當有特色，如鳥翼張翅的翼角，末端還裝飾著龍頭，

法堂裡供奉著佛祖釋迦、騎著獅子的文殊菩薩和騎著象王的普賢菩薩，這裡也是舉行法事的重要場所，

日本寺廟比起中國傳統寺廟來說，雖然沒有華麗複雜的雕樑畫棟、琉璃屋瓦，但卻多了一種沉穩純璞的美感！

在1895年(明治28年)時院內曾遭火融燒毀部分建築，之後在1909年(明治42年)時進行重建，

飛簷屋瓦上的裝飾鬼瓦片，

南禪寺的本坊於1589年由天皇的御所─清涼殿遷移築過來的，禪宗寺院之塔頭（境內的小寺）中心建物稱為本坊，又稱方丈，他的屋頂採用斜面切妻造，是典型日式禪味建築特色 ，

清晨的陽光穿透在翠綠的葉叢，走入其中接受氛多精清新氣味的洗禮，　

林間窺視水路閣的一角，

對京都來說，從琵琶湖引水是從往昔就有的夢想，在明治維新遷都東京之後，第3代京都府知事北垣國道為了喚回京都的活力，開始了琵琶湖疏水計畫，希望藉由疏水道及新的水力廠建設，達到物資往返與繁盛京都的目標；

琵琶湖疏水開工5年後，於明治23年(1890年)完成，到目前為止，琵琶湖疏水仍然持續扮演著京都的供給水源，而這段建設京都為水利都市的歷程中，最著名的觀光景點就是南禪寺的水路閣，

琵琶湖疏水道水路閣是屬於羅馬式高架引水道，南禪寺有了這道紅磚拱橋 ，增添不少禪寺古樸之美 ，但在當初興建時遇到頗多阻力，認為破壞古蹟景觀；然而紅磚砌成的歐風拱橋型式的水路閣，一百年後反而成為膾炙人口的景點。

水路閣全長93.17公尺、寬4.6公尺、高13公尺，上方內側的水道寬2.42公尺，由於當時尚未引進西方技術，純粹由日人土法煉鋼設計與施工，目前為日本土木技術重要的文化財，

水路閣最後流到南禪寺裡的南禪院-曹源池，

旅人來此必取景之處─水路閣的橋洞，

通過水路閣橋洞，上方即為南禪院，

水路閣的古樸的紅磚瓦，保存相當完善，

從南禪院旁的小徑爬上階梯，即可看見琵琶湖疏水道水路閣的真實面貌 ，

水路閣上流動的潺潺流水，像是流動著幾百年的歷史，

琵琶湖疏水道主要是從大津經過山科，再到南禪寺附近的蹴上，通至京都市內的白川與鴨川，南禪寺水路閣，蹴上インクライン等都是相當著名的景點，平安神宮與南禪寺附近有個疏水紀念館，內藏有相關資料。

其他琵琶湖疏水道相關資訊請見：琵琶湖疏水。

南禪院入口，因為時間的關係沒能進入參訪，

沿著碎石子路走回法堂，這些攝影學員已經移師到此，

老師又拍了下面這張有意境的照片，我想構圖還真的是見仁見智，如果樹木範圍別那麼大好像會好一些！也或許老師是想提前教導學員當下個月他染紅時，這裡會是最搶手的取景角度，

【PS】南禅寺裡的南禅会館也提供宿泊服務：1泊2食付6,700円，提供餐飲為全素喔！ 來京都不訪體驗看看這樣的宿泊體驗。

這時我得離開南禪寺，因為中午我將有個湯どうふの約會，

慈氏院 ，院內禪宗庭園及迴廊很有觀賞價值，但是禁止攝影，

南禪寺側邊的聽松院是湯豆腐的老店，這裡的湯どうふ和「順正」、「奧丹」齊名，不過今天我選擇了「奧丹」，

聽松本殿，品嘗湯どうふ就在本殿後方的日式池泉迴遊式庭園。



(續...) 

秋意已悄悄染上近代美術館前的路樹，黃澄澄的陽光灑落在一旁的座椅上，看來非常詩意，但是這些都只是圖片上的假象，已進入初秋的京都，街道上卻還是熱哄哄地讓人受不了，

原想散策走往南禪寺，路況不熟，怕迷路還是乖乖等待下一班市バス５系統吧！

市バス上已經擠滿人，此時遊客已經開始準備湧塞各個觀光景點，

在第二站「南禅寺永観堂道」下車，據官網敘述徒歩3分終即可抵達，依循GOOGLE大師的指示，並未看見南禅寺的指標，只見永観堂指示，

所幸決定沿著山間小徑闖入民宅區隨意走走，尋找可能的拍攝題材，最終還是迷路了，趕緊一把攔下正騎著單車的阿姨，他也是個外地人，不認得路，

他趕緊尋求附近朋友的幫忙，得到正確指示，我只需繼續往前走即可，真是太感謝了！

這裡的路標也標示著這裡確實是南禅寺沒錯！

傳統町家建築，漆成黑褐色的出格子(格子窗)，為木條建構，採光兼通風，又具遮蔽效果，

小徑是通往野村美術館的捷徑，也能通往永観堂，

終於看見南禅寺的指標，

在南禅寺三門正對面是牧護庵，

目前暫時不對外開放，

靜懿的山水庭院，讓人很想進去一窺全貌，

走進牧護庵前的石板路即步入南禅寺的範圍，1291年龜山天皇將離宮改為禅寺後，即稱為南禅寺。南禅寺是臨濟宗南禅寺派的大本山，南禅寺在日本的佛教地位極高。

在南禅寺內還有很多具有代表性的日本庭園，其中國寶大方丈庭園，被稱為是江戶初期的枯山水庭園代表作，並被指定為日本國家名勝。

兩旁的樹木似乎正在努力染紅，加油！下個月你的光芒將蓋過三門，

三門，建於寛永5年（西元1628年），是日本重要文化財，代表寺廟的正門，是禪宗七堂伽藍(敕使門、山門、佛殿、法堂、方丈、鐘樓、藏經堂、浴室)之一，三門也是意指空門、無相門、無作門，登上三門有放下塵世俗務的意思！

南禅寺是攝影者的天堂，這裡有許多適合取景的標地，在三門前碰上一群正在上攝影外拍課程的學員，蹲在一旁正在整理裝備的助理，打開他那三箱鏡頭，著實把我嚇到了，少說30顆鏡頭，價值不斐，沒有一一存放，就這樣隨意塞在箱內就帶來外拍使用，羨慕！

這群學員以老學員為主，看到他們直覺不妙，擔心接下來的拍照行程會因此耽擱，決定繞過他們搶先一步取得最佳拍攝角度，

站在前面帶著一頭藝術家中長白髮的老師，在三門前先向學員解說一番後，拿著他的相機拍一張範例供學員們參考，

看不出來他拿的是哪台相機，不過學員們幾乎都是拿這種長筒鏡頭，沒付學費的我厚著臉皮靠了過去，想看看專業的他拍了什麼，

下圖為老師所拍攝出的角度，雖然他向我批哩啪啦解釋了一堆意境，太深了，聽不太懂！不過當我也試著拍出和他一樣的照片後秀給他看後，他微笑著說：不錯！真是道地有禮貌的日本人，很會鼓勵別人！

攝影時最討厭你的構圖裡會出現不該出現的人群，影響成像品質，往往為了等一個好的鏡頭而需要等人群散去後才能取景，而我現在正當起那些學員們心裡討厭的那個人，站在三門上阻擋他們的鏡頭，但是我不是故意的....

整座三門以列柱群支撐，圓柱的收分線設計成微凸狀，這是中國古老的工法，因為建築物的柱子一旦太粗，整體就顯得不協調，於是將粗大圓柱上下方縮小藉以和組件協調，圓柱上方以貫木連接兩側柱子，下方以礎石固定圓柱此外也能保護柱子受地下水氣受潮，

三門主體是一棟二層樓的建築，高約22米，又因其上層有著五鳳樓，所以亦稱「天下龍門」，為日本三大門之一 ，登三門可遠晀京都市風景，

三門前後兩排共十二根巨柱，雙重三扇大門，氣氛莊嚴 ，

三門實際有多龐大，每一根柱子由兩個大人環手圍抱都無法圈起呢！

初秋南禅寺裡還聞的到綠意京都....



(續....)

南禅寺

京都市左京区南禅寺福地町

 TEL　075-771-0365

拝観受付時間：12月1日～2月28日午前8時40分～午後4時30分；

                   3月1日～11月30日午前8時40分～午後5時

懈下裝備，帶著相機開始私路啟程，這趟來京都已經是第4趟，但是還是有那麼多景點、神社逛不完，他就是這麼充滿魅力，讓人一而再而三的想一睹他四季不同風貌，

在京都搭乘市バス是最便宜又方便的交通工具，再度回到京都車站，

在京都車站前的觀光案所購買市バス専用一日乗車券カード：500円，這裡也提供相關的旅遊資訊，

在A1月台搭乘市バス５系統前往平安神宮，

購買市バス専用一日乗車券カード附贈的乘換車資訊表，是京都搭乘大眾交通工具必備品，沒有他我也只能放空了，

上車若你只要去單景點，不需購買市バス専用一日乗車券カード，只需要抽取整理劵，下車再依照整理劵上的編號投幣所需金額即可，京都市區間一律220円，

一樣是下車按鈴，

市バス前方會顯示下一站停車站名，下車前按鈴即可，購買市バス専用一日乗車券カード的人在當日第一次時要通過機器刷一下乘車日期，之後只要出示給司機先生過目即可，沒有購買市バス専用一日乗車券カード的人，下車時依照抽取整理劵上的號碼投幣即可，沒零錢也能在車上換幣機換取零錢，別擔心，

搭乘市バス５系統在「京都會館．美術館前」下車即可看見平安神功前的橘紅色大鳥居，

大鳥居高約24.4m、寬18.2m，建於昭和4年（1929年），當初，橘紅色的大鳥居建造完成後曾遭附近店家嚴重抗議及反對，不過，現在卻成了京都最佳代名詞。

到處都有我愛的單車，本來今天我也想騎單車的，但是想到要找停車位還是放棄了，還是後天行程較適合，

大鳥居大到連廣角鏡頭都塞不下，

京都市美術館旁的白川疏水通道可以眺望大本山，太陽之女出門又是個好天氣，

表參道(神宮通)旁的京都市美術館，

表參道(神宮通)另一旁的京都國立近代美術館，與藝術絕緣的我並未安排參訪，

二条通上的標示石碑，

刻劃平安神宮歷史的木亭，

岡崎公園前京都人力車，

提早出門唯一好處可避開人潮，

平安神宮建於明治28年，主要是記念第50代桓武天皇平安遷都1100年而建。 其造形比照平安京朝堂院原比例8:5比例繪圖設計，宮內均採用左右對稱性建築格局，已符其風水論調，後來也用來祭拜孝明天皇。

京都三大祭祀之一的“時代祭”每年10月22日在此舉行，據TOUR CLUB的LEAN10月23日即時傳來的訊息，似乎有點無趣。

平安神宮─応天門，就是俗稱的神門，建於明治27年，

高約二層樓的応天門雕工精緻，同樣是已橘紅色為建築基底，

神楽殿，建於昭和15年，

將希望繪馬掛在這裡，

將疑惑祈求到不好的解答掛在這裡，

壞運就留給神明去處理吧！

白虎池、龍尾壇及大極殿，

與神楽殿左右對稱建築的額殿，

耀眼的陽光灑落在神宮內的每個角落，顯的紅色更為顯目，

擺個好姿勢，特別要求我幫她們拍張照的阿姨，不過如果不拿傘會好點，

むすび木(繫結樹)，充滿希望的樹木，像棵隨時開著櫻花的櫻花樹，

白虎樓，

與白虎樓左右相對稱建築的蒼龍楼，

社殿歩廊屬於遊客止步，

右近の橋，另一頭也有著一顆對稱的左近の桜，

紀念殿，這裡是參拜的終點，也是神社裡唯一能血拼的好地方。

平安神宮

住所：〒606-8341　京都市左京区岡崎西天王町
拝観時間：8時30分～17時３０分(夏季)
神苑受付終了時間：3/1～3/14・9/1～10/31は17:00、3/15～8/31は17:30、11/1～2/末は16:30
拝観料金：大人600円、小人300円

今天清晨，我將從大阪搭乘JR東海道山陽本線前往古都進行4天的京私路、料理巡禮，

太早醒來，清晨出門，街道上顯的冷清，飯店外路口即可見大丸和SOGO比鄰而居，

步行2分鐘從飯店外另一頭OPA側邊地下街，搭乘御堂筋線前往梅田轉乘JR鐵路，

熟悉的購票機，大阪市區間230円，

今天連地鐵站的人都跑到哪裡去了？

列車進站，我將暫時告別大阪，尋找我的私路，

一個人旅行，沒人幫我背行李，好累！

清晨街道上的冷空氣，應該也沒有現在電車上的冷漠氣氛冰冷吧！

約5分鐘抵達大阪市営地下鐵梅田站，

步行2分鐘至JR車站，

耀眼顯目的JR車站，

密密麻麻的電鐵路線圖及票價表，亂中有序，

JR大阪車站通往關西地區的各路線時刻表，時刻表顯示今天我可搭乘[快速]東海道山陽本線新快速前往京都，

票價540円，

各月台列車行駛方向情報，通往京都方面為第7、8月台，

我將搭乘7：11分快速列車前往京都，列車在第8月台搭乘，

通往第7、8皓月台的手扶梯，在日本不需要懂日文，就算路痴都能夠清楚找到你要的方向，

月台上也會標示你要搭乘的列車方向，左、右二邊皆為行駛京都方向，大多是普通車與快速車的差別，若你的終點非知名大站就得留意快速列車是否有停站，

清晨7點，在JR大阪車站第8月台等待列車進站的我和行李，還有旅程中從未使用的超大累贅腳架，

窗外變化萬千的景緻，

一樣帶著素顏直接外出的我，慶幸未曾被人發覺我只是個過客，

請坐在對面的阿姨幫我拍照，連拍了好幾張才成功，真是不好意思，本想作罷但是好勝的她堅持要拍出好作品，真是體貼加上龜毛，很謝謝他，

大約30分鐘車程抵達忙碌的京都車站，

現代與傳統衝突呈現的京都車站，

JR京都車站中央口，上方即為Isetan百貨，

京都車站中央口前的手塚治虫博物館指標，小小一間展示館，還是親自前往寶塚看比較有看頭喔！還有機會看見裸著上身的本尊，

步行前往TOUR CLUB放置行李，就是這些沿途的町家風格讓我愛上這裡！

(續...)